Технологія вирощування узамбарських фіалок
Основні умови утримання. Існують універсальні рекомендації щодо успішного вирощування фіалок? Мабуть, немає. Умови вирощування сенполій в різних регіонах можуть відрізнятися один від одного через погодні умови, відмінностей в особливостях мікроклімату, пори року і розташування рослин у приміщенні. Тому в даній брошурі наводяться основні прийоми агротехніки стосовно до умов середньої смуги, до якої можна віднести і наші Російські умови. Деякі поради можуть здатися Вам неприйнятними, навіть абсурдними, але Ви вправі відмовитися від них, або ризикнути і спробувати їх на своїх рослинах. Головне - ризикувати не всієї колекцією, а для початку кількома рослинами. І не робити грубих помилок призводять до загибелі рослин. Невеликі відхилення від основних вимог щодо змісту особливо не впливають на розвиток сенполій.
Земля. Хорошого готового грунту для сенполій у нас я не знайшов. У Москві та Петербурзі продається "Верміон для розсади і квітів". Його можна використовувати в чистому вигляді, не змішуючи ні з чим. Він дуже пухкий, не злежується, поживний, швидко просочується водою. У Польщі та Німеччині є чудовий грунт з кокосової стружки (не плутайте з посипкою для тортів -) під торговою назвою «KokoHum». Всі інші грунти, у тому числі ті, на яких написано «Сенполия», «Фіалка», «Для сенполій» і т.д., необхідно змішувати з піском, перлітом, вермікулітом, різаним мохом-сфагнумом, а іноді з перегноєм.
Може виникнути питання, а для чого мудрувати з уже готовим грунтом? Спробую пояснити. Придбавши сподобався (або порадитися продавцем), пакетик грунту, Ви при посадці своїх фіалок в таку суміш, з часом, виявили, що «супер-пупер» розрекламований субстрат ущільнився, земляний ком відстає від країв горщика і зовсім не вбирає воду, фіалки в ньому не ростуть, а мучаться. А справа ось в чому. Все з пропонованих до продажу земельних сумішей складені на основі торфу, плюс деякі варіюються добавки, наприклад, пісок, гумус, керамзит. Але кількість торфу домінує, тому при пересушуванні субстрату земляний ком зменшується в розмірах, перестає вбирати воду і потрібно тривалий час його розмочувати. Так само при виборі землі дуже важливим є показник кислотності грунту, тобто її PH. Для сенполій необхідна слабокисла, близька до нейтральної, реакція - тобто в межах 5,5-6,5. Зараз у продажу в садівничих магазинах продаються індикатори кислотності грунту, і дуже непогано б було запастися ними про запас. Отже, займемося творчістю. Ви мені скажете - яке творчість може бути у підготовці земельної суміші для посадки ваших улюблениць? А от уявіть собі - гончар, Місячий глину. Від того, яка глина використовується, які компоненти він туди додасть, скільки піску замішаний - буде залежати міцність і, звичайно, краса його творіння. Суміші складаю інтуїтивно, один і той же грунт в різних партіях має різний склад, більше або менше піску, різна рихлість, вологість, але основні компоненти витримую в таких пропорціях.
На 1 пакет (2 л) готового грунту, типу "Верміона":
1 стакан піску - краще великого і промитого (обмовлюся - підходить БУДЬ пісок, морський, річковий, кар'єрний - все це продукти ерозії, однак, чим більша фракція, тим краще; дуже дрібний пісок має тенденцію злежуватися, тому його краще просіяти через ситечко);
1-2 ч.л. деревного вугілля, можна придбати в магазинах спеціальний деревне вугілля, наприклад для барбекю, або нажечь самим; активоване вугілля та інші "аптечні" замінники не підходять.
1 ч.л. доломітового борошна - нейтралізує кислу реакцію торфу;
2 жмені моху-сфагнуму, дрібно порізаного; сухий мох попередньо потрібно намочити і віджати;
1,5 склянки перліту (або пенопластовой крихти)
Все добре перемішуємо!
Процес, дійсно, творчий, можна варіювати компоненти, заважати без піску взагалі, моху більше або менше - все це - справа смаку. Незмінні компоненти - це вугілля і доломітове борошно. Їх пропорції потрібно дотримуватися. Найголовніше, щоб суміш була легкою і розсипчастою. Можна додати дрібні камінчики, подрібнений керамзит. Замість піску можна використовувати вермикуліт.В кінці процесу замішування ви помітите, що, власне, "Верміона" у вашій земельної суміші залишилося не так вже й багато ... За моїми спостереженнями, в такій земельної суміші фіалки ростуть швидко, не йдуть в листя - розетка формується правильна і не "кінь", зацвітають теж швидко, тобто немає повального освіти пасинків замість квітконосів (правда, є й винятки - сорти, схильні до утворення пасинків). Так само тут обов'язково враховується правильне освітлення і температура, тому що в темряві і в холоді фіалки не будуть рости в будь суміші.
Пересаджую, як тільки фіалка переростає горщик, в трохи більший. Тобто починаю з 5,5 см і до 8-9 см. Пересадка діток проводиться десь раз на 3-4 місяці, правда, це так само залежить від сорту, одні ростуть повільніше, інші швидше, і час пересадки варіюється теж. Ще одна рекомендація - готові земляні суміші можуть містити надлишок шкідливих солей, тому, десь через тиждень після посадки дітки в складену суміш, непогано пролити її як слід слабо-рожевим трохи теплим розчином марганцівки. Чому теплим - в теплій воді швидше розчиняються і, відповідно, вимиваються, шкідливі солі і надлишок азоту; чому слабким розчином марганцівки - замість вимиваються азоту грунт насичується невеликою кількістю марганцю, сприятливо впливає на цвітіння, плюс невелика дезінфекція. Так само така процедура зменшує можливість виникнення іржі.
Проливати, звичайно, краще добре відстояною, кип'яченої або відфільтрованої водою.
При бажанні, підготовлену земляну суміш можна пролити і до посадки, а потім підсушити. Якщо Ви готуєте земляну суміш самі, з природних компонентів, то її необхідно простерилізувати на водяній бані або, краще, проморозити при низькій температурі протягом декількох тижнів. (Найпростіше приготувати землю з осені і залишити її на зиму на балконі.) Готові грунти зазвичай вже стерилізовані.
Взагалі питання про стерилізацію землі можна вважати спірним, оскільки навіть після стерилізації в ній можуть залишитися личинки або яйця шкідників, та й рослини містяться зазвичай не в герметичних умовах і шкідники можуть потрапити в грунт в процесі вирощування. Тому періодично все одно доведеться використовувати препарати від шкідників. Крім того, в процесі стерилізації знищуються не тільки шкідники, а й корисна мікрофлора земляної суміші.
Способи стерилізації землі
1. Цитата: «Я стерилізують грунт у мікрохвильовці. Швидко і ефективно.
1 чашка на 2-3 хвилини ».
Дуже цікава ідея! Я якось не думав над тим, щоб стерилізувати грунт у мікрохвильовій печі. Мабуть, тому що в мене її немає.
2. Сам я стерилізують землю зазвичай на водяній бані: у велику каструлю ставлю каструльку поменше, з землею. Земля в каструлі трохи зволожена. У велику каструлю наливаю воду так, щоб каструля ледве почала спливати, і закривши кришкою конструкцію кип'ячу все це "вариво" протягом години-півтори. Плюс такого способу - майже пів-відра землі виходить, а мінус - "пахуча" це процедура. Дуже вже специфічний запах у пареної землі. Тому намагаюся робити це, коли вдома нікого немає.
3. Ще спосіб - на пару. У відро встановлюється решітка, чи коло з дірками, він стає, причому досить жорстко, на висоті приблизно 10 см від дна відра, потім наливається в нього ж вода, до грат, і зверху кладеться полотняна торбинка, наповнена землею. І все це накривається кришкою і кип'ятити приблизно годину. Вихід готової продукції - 3 / 4 відра за раз, але теж - "чарівні аромати".
4. А в духовці стерилізувати не рекомендую. Земля стає, як пил. І літає потім по всій кухні ... І працювати з нею неприємно. Ну як крайній випадок, на дуже малому вогні, і зволожувати добре грунт.
Компоненти «саморобної» земляної суміші.
Мох сфагнум
Є дуже м'який, світло-зелений мох висотою до 15 см. Росте в лісі у вигляді щільних подушок на землі і повалених деревах, часто на болотах. Нижня частина його пагонів біліє через нестачу світла, але вони все одно залишаються м'якими. Сфагнум легко відрізнити саме по нижній білуватою частини - в інших мохів вона коричнева і твердне з віком. Сфагнум має бактерицидні властивості і добре вбирає вологу.
Для земляних сумішей найкраще підходить світлий, старий мох. Його висушують і перетирають руками або дрібно ріжуть ножем або ножицями.
Слід зауважити, що сфагнум росте кілька років, перш ніж досягне 10-сантиметрової довжини, тому, збираючи його в лісі, не будьте варварами - не викидайте повністю його зарості.
ТОРФ
Для сумішей найкраще підходить рудий верхової торф. Знайти його складно, краще брати готові торф'яні брикети.
ПІСОК
Ідеальний великий річковий пісок. Можна використовувати і будівельний жовтий, але його потрібно попередньо промити до чистої води. Дуже дрібний пісок принесе більше шкоди, ніж користі - він злежується і перетворює земляний кому в камінь.
Вермикуліт
Спучений мінерал з групи гідрослюд у вигляді блискучих лусочок. Широко використовується квітникарями за кордоном. Легкий, сипучих, влагоемок. Дуже хороший для приготування безземельних сумішей, але знайти його практично неможливо.
ПЕРЛ
Дрібні камінці білого кольору, різного розміру - від дрібного піску до зерен діаметром до 5 мм, дуже вологоємність. Один з компонентів для безземельних сумішей у квіткарів за кордоном. Як він виглядає, можна подивитися в горщиках з більшістю голландських рослин - це білі легко роздрібнюється камінчики діаметром 3-5 мм.
Деревне вугілля
Хороша добавка до будь земляної суміші. Підходить вугілля з листяних порід дерев. Перед використанням подрібнюють.
Рецепти земельних сумішей.
Суміш 1
Листовий перегній 1 частина
Верховий торф 3 частини
Чорнозем 1 частина
Річковий пісок 1 частина
Мох сфагнум + зелений мох 1:2 1 частина
На відро суміші додати один літр деревного вугілля, дві столові ложки суперфосфату.
Суміш 2
Листовий перегній 1 частина
Хороша садова земля 1часть
Річковий пісок 1 частина
Мох сфагнум 1 частина
Посадка та горщики.
Садити сенполії найкраще в пластикові горщики, так як вони легше керамічних, легко миються і стерилізуються. У глиняних горщиках земля сохне швидше, ніж у пластикових, а взимку в глиняних горщиках коріння сильно охолоджуються і можуть загнити. Перед посадкою глиняні горщики замочують в гарячій воді не менше ніж на годину. Співвідношення діаметру горщика до діаметра розетки повинно бути 1 х 3. Найменші дітки садять в горщики діаметром 4-5 см або в маленькі одноразові стаканчики. Якщо у розетки коренева система маленька, не розвинена, то краще посадити така рослина в менший горщик, ніж йому належало б по ширині розетки.
При посадці в жодному разі не можна сильно ущільнювати землю, оскільки щільна земля не буде добре просочуватися водою, а наситившись, буде довго сохнути, коріння будуть рости повільно і можуть загнити. Просто насипте грунт в горщик, помістити в центр розетку, розправте коріння і засипте зверху землею. Підсипаючи землю зверху, злегка постукуйте горщиком про рівну тверду поверхню - це злегка ущільнить грунт.
Вода. Ідеальною для поливу вважається м'яка вода, з малою кількістю солей. Така вода зустрічається лише в деяких районах країни. У більшості районів Білорусії, вода жорстка. Тому на поверхні землі і стінках горщиків з часом з'являється соляна кірка. Кількість солей у воді можна зменшити, додаючи в неї щавлеву кислоту, обложників солі, можна покласти на поверхню землі шар моху і міняти його в міру засолення. На мій погляд, найпростіший спосіб - міняти періодично верхній шар землі. Багато любителів відстоюють воду для поливу квітів. Відстоюючи воду, любителі стверджують, що в такому випадку полив буде водою кімнатної температури і всі шкідливі речовини випаруються. На жаль, мій досвід показує, що методом відстоювання ми можемо видалити лише надлишок газоообразного хлору. Вся інша «гидота» нікуди не зникає. Про воду і про те, що ми п'ємо я можу написати ще таку ж брошуру, ну а поки можу сказати, що добавка деякої кількості кип'яченої води до відстояною приблизно 1:3 дозволить трохи знизити жорсткість і одночасно підвищити температуру поливальної води на пару градусів.
Температура води для поливу повинна бути вище температури повітря і землі в горщиках. Досвід показує, що кімнатна температура води (та сама, відстояна любителями) занадто холодна для сенполій, їм потрібна більш тепла вода, особливо в зимовий час, коли температура на стелажі з підсвічуванням, наприклад, на кілька градусів вище температури повітря в кімнаті. Температура грунту в горщиках, відповідно, теж вище, ось і виходить полив холодною водою, через який загниває коріння і рослини масово гинуть взимку. Якщо Ви все-таки змушені використовувати відстояну воду, розведіть її перед поливом нагрітою водою - поливати потрібно тільки теплою водою в будь-який час року. Досвід деяких фіалочніков з великими колекціями показує, що звичайна вода відразу з-під крана, трохи тепла, цілком підходить для поливу. Іноді люди навіть не вірять, що шикарні виставкові екземпляри вирощені саме так, без всяких хитрувань.
Полив. Ще один важливий момент в агротехніці сенполій - полив та кількість води при поливі. Оптимальна кількість води при поливі повинно бути таким, щоб вода не просочувалася в піддон або таким, щоб просочилася вода вбралася назад за 5-10 хвилин. Найкраще освоїти правильний полив, якщо рослини посаджені в прозорі пластикові стаканчики. Поливати сенполії слід після просушування земляного кома, так як вони легше справляються з підсушуванням землі, ніж із зайвим зволоженням. Простий спосіб дізнатися, чи потрібен полив - зважити в руці горщик з фіалкою. Якщо він легкий, а розетка пружна, то полив необхідний (якщо розетка почала втрачати пружність листя, то полити треба було вчора). Якщо важкий, то з поливом потрібно почекати день-два, а то й більше. Взимку, при включеному центральному опаленні, і влітку, у спеку, полив потрібно частіше, іноді щодня.
Коли поливати? У холодну пору року - тільки вранці або в першій половині дня. Тоді до вечора земля вже злегка підсохне і нічний похолодання повітря не позначиться негативно на рослинах. Особливо це важливо для рослин з підсвічуванням або на вікнах, коли перепад температур може складати декілька градусів. У літню спеку поливати краще в другій половині дня, коли спека спадає і волога йде в основному до коріння, а не випаровується з поверхні землі і листя. Високі температури часто ведуть до сухості повітря, що негативно позначається на сенполії. Підвищувати вологість повітря найкраще ємностями з водою, поставленими поруч з фіалками, або загальними піддонами з керамзитом або іншим наповнювачем з водою. Кропити розетки з розпилювача неефективно, тому що вологість повітря підвищується стрибкоподібно і лише на короткий час, а небезпека розвитку гнилей і грибкових захворювань у вологому середовищі спекотної на листках дуже велика.
Ще одна помилка початківців любителів сенполій - полив розеток відразу після пересадки. Спробуємо ще раз сформулювати головне правило: якщо садимо із землі в землю - НЕ поливаємо, якщо з води в землю - поллємо. Так легко запам'ятати, коли полив потрібен (при посадці пророслих у воді листя, переукорененних у воді розеток і т.д.) і коли він може погубити рослина (пересадка дорослих розеток, відділення діток і т.д.). Поливати потрібно тільки зверху, ні в якому разі не з піддону. Багато любителів роблять шар дренажу в горщику і поливають з піддону, стверджуючи, що так досягається найкраща зволоження без переливу. Ще один аргумент, що у сенполій поверхнева коренева система і полив зверху швидше нашкодить, ніж полив з піддону. Легко переконатися, що це не зовсім так, вийнявши розетку з горщика. Якби розетка росла не в обмеженому просторі горщика, то її коріння розташовувалися б горизонтально, далеко за межами розетки. Але горщик змушує їх згинатися уздовж стінок вниз, до дна горщика. Тому земляний ком дорослої рослини виглядає щільно обплетені корінням зверху і вільним від коріння в середині. Всмоктування води найбільш активно відбувається молодими кінчиками коренів, які виявляються нижчими за все в горщику. При поливі з піддона відбувається пересушування землі зверху і застій води внизу горщика, загибель молодих корінців і потім загибель всієї рослини.
Дренаж теж не рятує, так як і керамзит, і тим більше мох не перешкоджають капілярному всмоктуванню води вгору, а коріння легко проростають між фракціями дренажу. Мабуть, тільки пінопласт найменше дозволяє воді підніматися вгору, але які з'єднання утворюються в результаті впливу на нього води, добрив і мікроелементів в процесі вирощування? Взагалі, при правильному розрахунку кількості води необхідність в дренажі відпадає. При оптимальному поливі зверху земляний ком просочується поступово, коріння не стоять у воді. Переважно поливати так, щоб земляний кому просочувався водою як би наполовину, тобто не рясно, без просочування вологи в піддон. Після такого поливу вода розподіляється рівномірно в землі і не відбувається надмірного зволоження. Слід пам'ятати, що в горщиках різного розміру земля сохне неоднаково. Маленькі горщики й стаканчики сохнуть швидше, великі - повільніше. Є також залежність і від розміру рослини. Нещодавно отсаженние від аркуша дітки і рослини з невеликою кореневою системою не так активно поглинають воду, як дорослі екземпляри з великою зеленою масою листя. Тому перед тим, як полити рослину, обов'язково потрібно перевірити його земляний ком на дотик і на вагу (або візуально - це приходить з досвідом).
Світ. Сенполії не люблять прямі сонячні промені, але їм потрібно світле місце. Якщо листя на розетці розташовані горизонтально, не затиснуті в центрі, гарного зеленого кольору, то світла такому рослині достатньо. Якщо листя ростуть вертикально вгору, затискаючи центр з молодими листочками, - світла мало, потрібно переставити в більш освітлене місце. Якщо листя ростуть горизонтально, але ніби зім'яті в купу, з маленькими черешками, затиснуті сусідніми, середина розетки зім'яти і деформована, колір листя світліше звичайного, значить світла багато, потрібно поставити розетку в тьмаве місце, а коли черешки листя виростуть і звільнять листя, поставити на постійне місце з не надто яскравим освітленням. Деяким сортам світла потрібно більше (звичайно з темними листям), деяким - менше. Визначити, яке місце найбільше підходить тому чи іншому сорту, найкраще методом проб і помилок, переставляючи розетку і спостерігаючи за її ростом. Якщо розетки стоять на вікні, то їх потрібно періодично повертати, щоб не деформувалася розетка.
Підживлення. Живильні речовини також необхідні квітам, як їжа і вітаміни людині. Це звичайно не викликає сумнівів. А от яким чином Ви будете постачати їх Ваших вихованців, вирішуйте самі. Можна пересаджувати рослини раз на місяць (саме на такий час вистачає запасу поживних речовин у свіжій грунті спочатку). Можна раз на півроку, досипаючи зрідка поживний грунт зверху. Але більшість колекціонерів воліє користуватися добривами, підбираючи їх складу відповідно до стану рослини. Абсолютно всі виставкові сенполії і в Росії і за кордоном вирощуються з застосуванням добрив.
Кращі добрива - Pokon (голландське дороге добриво, в ньому більше фосфору і калію, необхідних для цвітіння) і Гербамін (Російське, в ньому більше азоту та стимуляторів росту - для нарощування зеленої маси). Якщо Ви не зможете дістати саме ці добрива, використовуйте інші, з схожим складом. Удобрювати треба як мінімум раз на місяць, в концентрації 1 грам сухої речовини на 1 літр теплуватою води, або відповідно до інструкції на етикетці. Води з добривами потрібно лити в горщик стільки ж, скільки при звичайному поливі.
Профілактика захворювань. Для профілактики грибкових захворювань все сенполії хоча б раз в два-три місяці потрібно поливати розчином фундазола (1 грам на літр теплуватою води). Води з розчином треба лити в горщик стільки ж, скільки при звичайному поливі. Добре зрідка обприскувати всі рослини розчином Епіне, особливо перед пересадкою і цвітінням (3-4 краплі на 100 мл теплої води). Це підвищить стійкість рослин до стресових умов вирощування (спека або холод у квартирі, брак світла, вимушене пересушування землі під час відпустки або вихідних і т.д.) поліпшить приживлюваність і ріст діток і розеток. Іноді листя сенполій потрібно мити під струменем води теплуватою, укривши попередньо землю целофаном. Це дозволить змити пил, спори грибів і т.д., звільнить продихи листа, через які фіалка дихає. Відразу після миття розетки не можна ставити на постійне місце, спочатку їм потрібно дати обсохнути в теплому місці. Струшувати пил пензликом, як радять у деяких книгах, марно і неефективно.
Висновки.
Отже, ось вони, основні правила та секрети успішного вирощування:
* Земля повинна бути пухкої
* При посадці не можна ущільнювати грунт
* Після пересадки поливати відразу не можна
* Вода для поливу повинна бути відчутно теплою
* Поливати потрібно помірно, небагато, зверху в горщик
* Необхідні підгодівлі, мінімум один раз на місяць
* Світла повинно бути багато, але не прямі сонячні промені
* Сенполії потрібно іноді мити і поливатьрастворомфундазола
Будемо сподіватися, що ці "універсальні секрети" допоможуть Вам з легкістю вирощувати здорові, красиві фіалки, що радують цвітінням круглий рік.
Придбання дорослої рослини.
Якщо ви придбали фіалку в магазині, то це, як правило, голландське чи німецьке рослина. Вони вирощуються в торфі з великою кількістю поживних речовин, стимуляторів росту і гормонів, що надходять при поливі. Торф сам по собі є "порожнім" субстратом, дуже вологоємним і схильним до закисання. Через деякий час ви побачите, що у фіалки стали блідіше квіти, а якщо ви будете поливати її також, як інші рослини, то можете залити рослина.
Тому відразу після покупки потрібно оглянути фіалку, видалити всі зів'ялі, загнили квітки і листя (а краще все квітки для профілактики зараження трипсами і збереження життєвих сил рослини) і припинити полив до тих пір, поки субстрат не підсохне. Добре вимити листя під проточною водою - це дозволить видалити з них можливих шкідників і спори грибів. Після цього необхідно пересадити сенполію в гарну землю, помістити горщик у целофановий пакет і не поливати її, а тільки злегка збризнути теплою водою. Через 2-3 дні треба трохи полити фіалку, через 3-5 днів можна почати провітрювати "тепличку", а через 7-10 днів можна зняти пакет. Така техніка дозволить зберегти рослину і через 1,5-2 місяці вона знову зацвіте.
Придбання листового черешка. Для розмноження краще брати живці з дорослих молодих рослин, не пошкоджених шкідниками та хворобами. Лист виламують з другого ряду знизу (в тому випадку, якщо перший ряд - ювенільні або дуже старі, жовті листя), причому вибирають неушкоджений лист, середнього розміру, типової форми та забарвлення. Механічні пошкодження на аркуші не впливають на утворення і якість діток. Маленькі листя частіше гинуть, навіть не давши коренів, або спочатку ростуть самі, перш ніж дають хвилю діток. У ряболисті сортів беруть самий зелений лист - в ньому більше поживних речовин і сил для харчування молодих розеточек.
Укорінення черешка. Якщо лист при транспортуванні подвял, його можна опустити цілком у воду для відновлення тургору. У держака залишають черешок довжиною 2-3 см, можна зробити косий зріз, але можна і прямий і зробити поздовжні розрізи вздовж держака хрест-навхрест довжиною 0,6-1 см. У цьому випадку утворюється більше коренів і держак буде більш стійкий при посадці. Потім держак ставлять в пляшечку (краще з темного скла) або пробірку з кип'яченою, дистильованої або відстояною водою на глибину 1,5-2 см. Я кладу в кожен стаканчик невеликий шматочок активованого вугілля - так вода не псується. Воду не міняють, а доливають по мірі випаровування. Укорінення триває у різних сортів від 2 тижнів до місяця і навіть більше. Чим швидше після зрізки держак був поставлений у воду, тим швидше він вкорениться. Живці ставлять в світле, але не сонячне місце, захищають від протягів і різких перепадів температур. На етикетці пишуть сорт і дату зрізу черешка.
Посадка держака. Після того, як в черешка з'являться коріння довжиною 1-1,5 см, її висаджують у земляну суміш. Можна скористатися готовою земляний сумішшю "Верміон" з додаванням на пакет землі однієї склянки великого перліту і половини склянки вермикуліту. Мох, вугілля та інші складові не додаються. Можна використовувати пластикові стаканчики місткістю 80-100 мл. Дренаж не використовують, насипають суміш до половини стаканчика і висаджують держак. Якщо він нестійкий, протикають листову пластинку зубочисткою і наполягають на неї черешок. Шкоди це не приносить. Можна просто обперти лист на край стаканчика. Заглиблювати держак не слід, інакше молода поросль з'явиться з великим запізненням, або може взагалі не з'явитися. Землю злегка ущільнюють, поливають держак теплою водою і ставлять під целофан для кращої адаптації, якщо лист не дуже міцний або особливо цінний. Обов'язково потрібно зробити запис на етикетці про дату посадки черешка. Поливати вкорінені живці потрібно дуже обережно, теплуватою відстояною водою.
Розсаджування діток. Після того, як біля основи черешка з'являться дітки і досягнуть 4-5 см, їх потрібно розсадити в окремі горщики. Виймають держак з порослю, струшують частину землі і відокремлюють дітки. Їх потрібно відсортувати за розміром, тому що найсильніші дадуть найкращі рослини, швидше зацвітуть. Але у багатобарвних фіалок найслабші дітки можуть дати найкрасивіші і незвичайні квіти. Можна висадити майже всі дітки (викидаючи тільки найслабкіші і маленькі), а потім з них вибрати і залишити найкращі рослини. Горщики потрібні невеликі, діаметром 3-4 см. Садять дітки також, як і живці, при достатній кількості коренів. Якщо коріння мало або зовсім немає, то в землю потрібно додати побільше моху сфагнуму або посадити дитинку в чистий дрібно нарізаний сфагнум. Землю з корінців краще не видаляти, так дітки краще приживаються. На кожному горщику роблять етикетку з вказівкою сорту, дати зрізу черешка, датою посадки черешка і датою посадки дітки. Також вказують № дітки (наприклад, 1 / 5, де 1 - № дітки за розміром - найбільша, а 5 - загальна кількість діток, отриманих від держака).
Пересадка молодих розеток. Коли розетки досягнуть у діаметрі півтора-двох розмірів діаметра горщика, їх потрібно пересадити в горщики побільше, 7-8 сантиметрові. Можна робити перевалку розетки, тобто НЕ обтрушують землю з коріння, а просто досипати землю навколо земляного кома в більш просторому горщику. Дуже зручно ставити маленькі рослини або дітки в палеті - так називаються пластикові піддони, в яких з Голландії привозять рослини. Таку палету зручно цілком брати з полиці для поливу, горщики всі знаходяться в окремих осередках, не падають. Вони бувають різних розмірів, під різний діаметр горщика, що особливо зручно. Наприклад, палета під 30 горщиків діаметром 5 см має розміри всього 27 на 39 см! Краще всього використовувати палети з прозорого чи білого пластика, які не з'їдають світло ламп і без отворів у дні, щоб вода не витікала на полиці. В деякі осередки обов'язково ставлять стаканчики з водою для підвищення вологості повітря. Ці палети зазвичай викидають, але "кмітливі" продавці можуть зажадати за них деяку плату.
Добрива. Думаю, не потрібно пояснювати, наскільки важливими для рослин є добрива та мікроелементи. Проте, питання "удобрювати або не удобрювати" є найбільш спірним серед колекціонерів фіалок. Думок безліч - від категоричного "ні в якому разі" до не менш категоричного "обов'язково". Прихильники вирощування фіалок без добрив мотивують це тим, що в земельній суміші міститься необхідний набір поживних речовин на 5-6 місяців, після чого рослина "виростає" з горщика і йому потрібна пересадка в свіжу землю, знову-таки з повним набором добрив у складі. Таким чином, спеціально удобрювати не потрібно. Однак практика показує, що в землі харчування вистачає тільки на місяць-два - тому саме такий час після пересадки рослини сповільнюють ріст. Якщо в цей момент пересадити рослини в нову землю або удобрити повним комплексним добривом, то зростання їх стане помітний майже відразу. Якщо слідувати цій теорії, то пересаджувати сенполії доведеться кожні два-три місяці. Але фіалки дуже важко переносять пересадку з повною заміною землі. Як правило, любителі зазвичай проводять перевалку в більш просторий горщик з досипанням землі. Інші квітникарі воліють поливати сенполії добривами приблизно раз на місяць. Деякі вносять добрива в малих кількостях при кожному поливі. У будь-якому випадку сенполії виглядають чудово.
Недолік хоча б одного елемента відбивається на зовнішньому вигляді рослини.
Азот - один з найважливіших елементів для живлення рослин і утворення хлорофілу. Надає зелений колір рослині, впливає на ріст листя і розетки, продовжує цвітіння. Недолік азоту призводить до хлорозу - коли нижні, більш старе листя жовтіє, але жилки аркуша залишаються зеленуватими .. При цьому молоді листочки, завдяки припливу азоту з більш старого листя, залишаються зеленими.
Фосфор - необхідний сенполія для швидкого дозрівання рослини і переходу до цвітіння, дозрівання насіння або фазі спокою. При недоліку фосфору рослина відстає у рості, не цвіте або цвіте слабо, коробочки з насінням не визрівають.
Калій - збільшує енергію і життєві сили рослини, допомагає опірності хворобам. Бере участь у процесі синтезу хлорофілу, тому особливо необхідний рослинам при утриманні їх при яскравому світлі. Різкий недолік калію визначається за засихання і згортання країв листя.
Сірка - компонент молекул білка клітин. Недолік виражається в пожовтінні всього листя.
Магній - формує центр молекули хлорофілу, впливає на засвоєння інших поживних речовин. Недолік виявляється у вигляді жовтих плям на листках.
Кальцій - необхідний для клітин. Недолік виражається в зморщених молодих листках у центрі розетки.
Залізо - маленькі кількості необхідні, щоб діяти як каталізатор при синтезі хлорофілу. Недолік призводить до хлорозу листя.
Бор - невеликі кількості діють як фермент для прискорення хімічних реакцій. При недоліку молоде листя скручуються, коріння стають чорнуватими.
Марганець - необхідний в малих кількостях. Бере участь у засвоєнні поживних речовин і прискорює проростання насіння. Недолік проявляється в пожовтінні і звисання листя.
Мідь - діє як фермент, допомагаючи молекулам використовувати світло. При недоліку наймолодше листя викривляються, никнуть і жовтіють.
Цинк - каталізатор для виробництва гормонів. Нестача призводить до уповільнення росту.
Молібден - крихітні кількості, необхідні для ферменту у формуванні білків. Це - єдине мікропітательное речовина, яке пов'язане з низьким pH. Недолік проявляється слабким зростанням і некротичними плямами на листках.
Удобрювати сенполії найкраще комплексними добривами. Зараз у продажу є безліч різних добрив: рідких, сухих, у вигляді паличок і гранул. На етикетці кожного з них зазвичай вказують склад, співвідношення азот-фосфор-калій (NPK), наявність інших мікроелементів. Найкращих результатів при вирощуванні сенполій можна досягти в тому випадку, якщо правильно чергувати добрива з різним складом.
Добриво з великим вмістом азоту підходить для кращого росту молодих рослин, діток, для квітучих розеток. Азот продовжує цвітіння і довше зберігає квіти свіжими. Добриво з підвищеним вмістом фосфору необхідно пізньої осені, якщо ви утримуєте свої фіалки при природному освітленні, і для тих рослин, які починають закладати квіткові бруньки. Якщо одноразово внести фосфорне добриво в той момент, коли квіткові бруньки видно в пазухах листя у вигляді крихітних, ледь помітних оком точок, то цвітіння буде особливо щедрим.
Підвищена кількість калію потрібно рослинам під час цвітіння для отримання більш яскравих кольорів і при утриманні їх при штучному освітленні для попередження ущільнення центру розетки. Найбільш зручні в застосуванні рідкі добрива. Вони легко дозуються, при поливі рівномірно розподіляються в грунті. Сухі добрива зазвичай вносять в грунт при посадці рослин. Якщо ви хочете застосовувати їх для добрива вже посаджених квітів, то краще їх розвести у воді і поливати рослини отриманим розчином. Внесення гранул добрив в грунт в сухому вигляді для зростаючих квітів небажано, тому що при цьому виникають обмежені ділянки з дуже великою кількістю добрив, що викликають опіки коренів. Дуже гарні результати дає застосування розчину сухого добрива "Кеміра Люкс", яке містить кілька видів азоту і фосфору і має збалансований склад інших елементів. Добрива у вигляді паличок застосовувати не рекомендується також через виникнення переудобренних ділянок і неможливості контролювати і змінювати кількість та склад добрива.
Кількість підгодівлі для сенполій може бути таким: Січень - 1 раз, лютий - 2 рази, березень - 2 рази, квітень - 3 рази, травень - 3 рази, червень - 4 рази, липень - 4 рази, серпень - 3 рази, вересень - 3 рази, жовтень - 2 рази, листопад - 2 рази, грудень - 1 раз. Можна удобрювати 1 раз на місяць протягом усього року. Деякі любителі домагаються чудових результатів, вносячи з кожним поливом добрива, розведені в п'ять разів слабкіше, ніж рекомендується на етикетці.
Склад деяких добрив:
Рідкі добрива:
"Еффектон - ДЦ" - NPK г / л = 9,4: 17,4: 19,4 + мікроелементи.
"Еффектон - Д" - NPK г / л = 16,7: 16,7: 16,7 + мікроелементи.
"Кактус" - NPK г / л = 2: 3: 4 + мікроелементи.
"Ідеал" - NPK г / л = 5: 10: 10 + мікроелементи.
"Новий Ідеал" - NPK г / л = 5: 8: 9 + мікроелементи.
"Райдуга" - NPK г / л = 10: 10: 10 + мікроелементи.
"Pokon Geranium Food" - NPK г / л = 4: 6: 8 + мікроелементи.
"Гербамін" - NPK г / л = 5,7: 2,7: 8,4 + мікроелементи + біостимулятори.
"Віто" - NPK г / кг = 34,5: 10: 42 + мікроелементи.
Сухі добрива:
"Кеміра Люкс" - NPK% = 32: 17,8: 22,5 + мікроелементи.
"Квіточка" - NPK% = 7: 6: 9 + мікроелементи.
Аміачна селітра - 34% азоту.
Сечовина (карбамід) - 46% азоту.
Суперфосфат - 22% оксиду фосфору.
Сульфат калію - 46% оксиду калію.
Калійна селітра - 13% азоту + 46% калію.
Нітроамофоска - 17% азоту + 17% фосфору + 17% калію.
Нітрофоска карбонатна - 16% азоту + 11% фосфору + 14% калію.
Інші:
"Каскад" - аерозоль для позакореневого підживлення. NPK г / л = 45: 10: 65 + мікроелементи.
"Ізумруд" - рідкий комплекс спеціальних речовин (не азоту!) Для відновлення зеленого пігменту листя при їх пожовтінні.
"Гумікс" - стимулятор росту рослин у вигляді сухих гранул, підвищує життєві сили рослини і інтенсивність забарвлення квіток.
Шкідники і хвороби.
Знизити ймовірність зараження ваших рослин можна, дотримуючись елементарних заходів безпеки:
1. Не поміщати знову придбані рослини поряд з колекцією. Їх слід ізолювати мінімум на 3 тижні від інших на відстань не менше 2 метрів.
2. Якщо ви придбали рослина з теплиці або в магазині, то для профілактики зараження трипсами бажано видалити всі квітконоси.
3. Тепличні рослини, що містяться в жаркому і вологому кліматі, часто не переносять різкої зміни умов вирощування і можуть загинути. Тому їх потрібно поступово привчити до сухого повітря квартири.
4. Після роботи із зараженим рослиною необхідно вимити руки з милом і продезінфікувати все, що стикалося з ним.
УВАГА! У домашніх умовах дозволені до застосування тільки препарати 3-ї групи небезпеки і частково - 2-й. Препарати Актеллік, Беном, поликарбацином, Дозамет, Пегас, Сапроль, Топсин-М, кельтан, Хлорофос заборонені до використання в невеликих особистих ділянках і тим більше в домашніх умовах!
Зараз з'явилося багато нових сучасних препаратів з поліпшеними властивостями, практично без запаху, не токсичних для людини і домашніх тварин.
Суничний (цикламенів) кліщ. Його можна виявити тільки за зовнішнім виглядом рослини: в центрі розетки з'являються деформовані листя, зігнуті і дрібні, на укорочених черешках. Стебло коротшає, підстави листя стають ніби припудрених сірим порошком. Бутони не розвиваються, а квітки деформуються. Надалі уражені листя засихають і відмирає точка зростання розетки. Заходи боротьби. Обробка препаратами Вертімек, Неорон, Інта-вір, Фітоверм.
Червоний павутинний кліщ. Видно неозброєним оком як дуже дрібні червоні точки, оточені павутиною. Листя рослини деформуються і надалі засихають. Заходи боротьби. Обробка препаратами Вертімек, Неорон, Агравертін, Інта-вір, Фітоверм.
Галова нематода. Виявляється при огляді земляного кома у вигляді маленьких намистинок-галлів на коренях рослини. Зовні рослина виглядає пригніченим, відстає в рості, листя дрібнішають і деформуються. Може заражати сусідні рослини при використанні загальних піддонів для декількох горщиків. Заходи боротьби. Знищення зараженого рослини разом із землею, дезінфекція горщика.
Листова нематода. Виявляється при огляді листя рослини. На них з'являються світло-зелені округлі плями з горошину, які поступово буріють і загнивають. Точка росту загниває або в центрі розетки починають розвиватися дрібні деформовані листя. Рослина відстає в рості, дрібніє і не цвіте. При розмноженні листовим черешком, узятим з зараженого рослини, дітки виростають теж зараженими. Заходи боротьби. Знищення зараженого рослини разом із землею, дезінфекція горщика.
Попелиці. Дуже швидко розмножується і з'являється на рослинах великими скупченнями. Вражає рослина, висмоктуючи його соки. Рослина втрачає декоративний вигляд і гине. Заходи боротьби - обприскування настоєм тютюну, золи, обробка препаратами Інта-вір, Фітоверм, Агравертін, Іскра.
Трипси. Трипси небезпечні тим, що дуже швидко розмножуються (личинки вилуплюються з яєць через добу) і перестрибують на поруч стоять рослини. Трипс - маленьке крилате комаха темно-бурого кольору. На рослині можна виявити по білих смужках на квітках і листі або у вигляді повзаючих личинок в квітках на пильовика (вони дуже схожі на подури - маленьких білих стрибаючих комах, що живуть у грунті і зовні відрізняються лише кольором.) Заходи боротьби - обробка препаратами Агравертін, інтавір , Фітоверм.
Борошнисті червці. Швидко переповзає по рослині і висмоктує соки з листя. Може переміщатися з водою при вмісті в загальному піддоні. Виявляють при огляді рослини як маленькі грудочки білого пуху в корінні, на стеблі, біля основи черешків листя. Заходи боротьби - обробка препаратами Актара, Агравертін, інтавір, Фітоверм.
Сциарід. Дорослі комахи виглядають як маленькі мушки, що літають навколо розетки. Небезпечні їх личинки - білі черв'ячки довжиною близько 10 мм з темною головкою, які пошкоджують молоді корінці і порушують структуру грунту. Заходи боротьби. Полив грунту Агравертіном, підсушування грунту між поливами.
Подури. Виглядають як дрібні, довжиною 1-3 мм, білі стрибаючі комахи, що живуть у грунті. Їх можна побачити на поверхні субстрату або в піддоні після поливу рослини. Шкоди не приносять, але при розмноженні в дуже великих кількостях можуть пошкоджувати молоді корінці квітки. Заходи боротьби. Полив грунту Агравертіном, підсушування грунту між поливами.
Щитівка. Може потрапити на сенполії з інших рослин. Найчастіше поселяється на розетках з гладкими листами, на аркуші або черешках листя. Виглядає як коричнюваті щитки довжиною 1-3 мм. Часто спочатку виявляються липкі крапельки їх виділень, а потім вже, при уважному огляді - самі щитівки. Якщо на рослині є хоча б одне доросле комаха, значить обробляти потрібно всю розетку і всі оточуючі, т.к. щитівка є панцир, під яким сидять безліч крихітних "бродяжок" - молодих особин, які можуть швидко переміщатися. Заходи боротьби. Обробка Агравертіном.
Борошниста роса.
Борошниста роса - грибкова хвороба, дуже небезпечне захворювання, яке вражає, в основному, листя і пагони рослин. На поверхні листя і молодих стебел з'являється наліт сірувато-білого кольору - це грибниця борошнистої роси, яка живе за рахунок рослини. Спори борошнистої роси легко переносяться вітром або бризками води при поливі. У зимовий час на рослинах можна виявити темно-коричневі кульки, всередині них знаходяться спори, які і є причиною захворювання навесні. Починаючи боротьбу з нею, перш за все необхідно прибрати уражені частини рослини, і, по можливості, ізолювати хворі від здорових, перемістивши їх в інше приміщення.
Лікування. Обробка препаратами Топаз або Фундазол. Також ефективна сірка (у порошку), якою запилюють рослини (після обприскування водою) в теплі дні (20 С), через 10 днів повторюючи процедуру.
Фузаріоз - загнивання стебла і коріння. В'янення нижнього листя виникає через загнивання кореневої системи, що виник при порушенні водного режиму, надлишку вологи, занадто щільної грунті, непропорційно просторому горщику, різких коливаннях температури і поливі холодною водою. В результаті таких стресових умов вирощування в пошкоджені і ослаблені частини рослини проникають грибки роду фузаріум і виникає фузаріоз - побуріння і загибель коренів, черешків листя і квітконосів. Дуже часто захворювання виявляють занадто пізно, коли процес захопив більшу частину рослини і його загибель неминуча. Листя, зняті з такої розетки, теж заражені і як правило гинуть через кілька днів. Лікування. Зрізають верхівку рослини до здорової тканини, видаляють старі подвядшие листя і поміщають розетку у воду для вкорінення. Для профілактики можна поливати всі рослини розчином фундазола (1 г / л) раз на два місяці або частіше при масовому захворюванні.
Сіра гниль. Виникає при попаданні крапель води на листя сенполій, які поступово буріють і загнивають. На уражених ділянках з'являється пухнастий димчасто-сірий наліт, який захоплює лист цілком і може перекинутися на сусідні листя, викликаючи загибель розетки. Лікування. Видалення уражених листя, обробка фундазолом або іншим фунгіцидом.
Іржа
- це солі, що виступають після закінчення якогось часу на поверхні землі, має спочатку вигляд сіро-білого, а в міру накопичення - іржаво-помаранчевого нальоту, що нагадує іржу. Як правило, такий наліт з'являється набагато пізніше, якщо фіалку поливають зверху, і набагато раніше, якщо використовується полив в піддон або гнотовий полив. Це пов'язано з тим, що при поливі зверху частина сполук, що утворюють солі, вимиваються з поливальної водою, а при поливі знизу вода, піднімаючись по капілярах, переносить ті ж солі у верхні шари грунту, де при випаровуванні води солі виступають у вигляді так званої " іржі ". Якщо іржа виступає на поверхні черешка вкоріненого листочка, або на кореневій шийці розетки, це може в кінцевому підсумку призвести до того, що вона понюхає живі тканини рослини, так як солі" іржі "дуже їдкі. Іноді, частіше у маленьких діток фіалок, підмокають центр розетки або точка росту. В результаті може утворитися "перетяжка" на молодому листочку ("спалений" в поперечнику лист росте далі нерівномірно, в місці "перетяжки" залишається ясно видимий надалі дефект) або навіть дитинка може позбутися верхівки. Іноді навіть таку дитинку не вдається врятувати. Якщо ви помітили появу виступили солей на грунті, то верхній шар її потрібно замінити: зняти 2-4 см грунту і на її місце засипати
свіжу. При гнотовим поливі цю процедуру треба проробляти раз в три-чотири місяці. І зауважте, при гнотовим поливі засолення грунту відбувається швидше.
Якщо ж через іржу під загрозою опинилася життя цінного листового черешка або дітки, то видалити іржу можна за допомогою перекису водню. Якщо крапнути на солі перекисом, вони повинні зашіпеть і відвалитися - відбудеться реакція окислення. Потім потрібно подбати про те, щоб на очищеній поверхні рослини знову не з'явилися шкідливі солі: промокнути вологу ділянку гігроскопічної серветкою або навіть висушити за допомогою фена. Надалі хоча б на якийсь час обмежити полив так, щоб близько півтора-двох тижнів верхній шар грунту був сухим, тобто поливати потрібно дуже обережно, потроху, в піддон. Помічено, що якщо до складу грунту включалася мелена яєчна шкаралупа або кісткове борошно, солі з'являються швидше. На мій погляд, це пояснюється тим, що в процесі реакції шкаралупи (кісткового борошна) з грунтом, що має слабку кислотність, відбувається реакція нейтралізації, і солі з'являються швидше, так як матеріалу для їх утворення в надлишку. Якщо до складу грунту вищевказані інгредієнти не включалися, то, оскільки в самому грунті складових для реакції відносно мало, солі виступають у міру їх накопичення: що містяться у воді для поливу солі реагують з солями грунту. Тому воду для поливу важливо відстоювати, а якщо вода жорстка (багата солями, зокрема кальцію) то і кип'ятити. При гнотовим поливі корисно іноді заливати в резервуари дистильовану воду, або в співвідношенні 1:1 дистильована вода / звичайна вода для поливу. На закінчення хочу додати, що "іржаві" солі з'являються рано чи пізно майже при будь-яких умов догляду за фіалками. Наше завдання - до мінімуму звести їх шкідливу дію на сенполії.
Загнивання черешка фіалки.
Тема з загниванням черешків сенполій, по-моєму, невичерпна. Мої рекомендації на цей випадок такі:
1. Всі листові черешки, що потрапили до вас ззовні, перш ніж поставити у воду, обробляємо "в трьох водах": розчині "Актеллік", розчині "Фундазол" і, якщо проблеми з тургором, в розчині "Епіне". Інсектициди й фунгіциди можна використовувати й інші.
Я, як правило, так і роблю: якщо гряде поповнення колекції, запасаюся попередньо необхідними хімікатами, і проводжу обробку живців в кюветах для проявлення фотографій. Чи знаєте, корисна обережність! Як правило, після такої обробки ймовірність загнивання істотно знижується.
2. Якщо трапилася неприємність, і черешок все-таки загнив, то роблю свіжий зріз, підсушують, і ставлю в чистий посуд зі свіжою холодною кип'яченою водою, кинувши туди полтаблетки активованого вугілля.
3. Можливий і такий варіант: при постановці держака "на укорінення" в ємність з водою, куди буде поставлено держак, додаю 0,5-0,7 чайної ложки робочого розчину "Фундазол".
Власне, для цього у мене є пластмасова ложечка для морозива - нею і міряю. Ця міра спрямована проти різних гнильних мікроорганізмів. А що стосується сортів (мається на увазі той факт, що деякі з них більш схильні до загнивання), - то так, є сорти, більше за інших схильні до гниття, але це все дуже відносно: багато грибкові інфекції живуть на рослинах, перебуваючи в сплячій , латентній формі. І виявляються, вилазячи на світ божий, тільки коли рослина потрапляє в стресову ситуацію або ослаблене. Власне, у людей так само: хвороби вилазять, коли не все нормально. Так що в одній колекції схильні до гниття можуть бути одні сорти, в іншій - інші. Так як же найбільш зручно і найменш травматично обробити живці, покликані поповнити наші колекції? І чи можна обробляти інсектицидами дітки фіалок без шкоди для останніх?
Отже, обробка. При обробці препаратом від кліща вибираю найслабшу концентрацію, якщо вона різна для різних культур. Але якщо в інструкції вказана пропорція для обробки квіткових культур - то це якраз те, що треба. Як правило, для таких препаратів, як "Актеллік", пропорція одна, і я беру середню - скажімо, 7 мл препарату на 6-8л води - значить, розводжу 1 мл в 1 л води. І пропорція проста, міряти зручно, і концентрація для всяких шкідників "забійна", і листочки не обпечешся.
Справа також у тому, що всі інсектициди більшою чи меншою мірою гальмують ріст рослин (це їх побічний ефект), і дітки фіалок - не виняток, що вже казати про листовому черешку, від якого чекаєш цих самих діток. Ось, приготували розчин. Занурюємо в нього держак повністю, так як деякі шкідники не проти оселитися саме на "транспортних магістралях" черешка, тобто саме на черешку. Занурення - на 3-5 секунд.
Добре б поставити під рукою рулон туалетного паперу або х / б ганчірку, і перед зануренням в наступний розчин дати попереднього розчину стекти, вбратися в ганчірку або серветку. Головним чином робимо це для того, щоб розчини не змішувалися - вони можуть містити речовини, що реагують один з одним. Отже, вийняли, дали стекти розчину, і занурюємо в розчин фунгіциду. Тривалість - 20-30 секунд, не більше. Також даємо стекти розчину і занурюємо держак в "Епін". Тут вже тривалість занурення залежить від стану черешка, від його тургору. До речі, обробка "Епіне" зводить нанівець "гальмуючий" зростання черешка ефект від інсектицидів. І "Епін" перед постановкою черешка в посуд для вкорінення можна не змивати, а просто обтрусити держак. Далі, стосовно обробки діток фіалок: обробляти можна, але - обережно, пам'ятаючи про вищевказаному "гальмує" ефект. Але вже якщо на діток щось завелося - труїти, звичайно. Не чекати ж, справді, поки дитинку з'їдять.
Симптоматика ураження кліщем. Може бути, грубо кажучи, двох видів: поразка павутинним кліщем (як правило, червоним) і ураження кліщем-тарзанемідом. Причому павутина з'являється тільки при ураженні павутинним кліщем, а при ураженні кліщами-тарзанемідамі - цикламеном і суничним - павутини немає. Також до симптомів ураження кліщами-тарзанемідамі відносяться - поява на аркушах (частіше на молодих, але не на самій верхівці розетки, про це розмова особлива) в місці з'єднання черешка і листової пластини золотисто-коричневих плям, які, при розгляді їх під збільшувальним приладом, являють собою висмоктані кліщем ділянки тканин. Також подібні плями з'являються на нижній стороні листа, як і характерні для уражень кліщем виразки. Кліща - суничного або цикламенів - неозброєним оком не видно, так що якщо є можливість, розгляньте лист під мікроскопом, адже навіть лупа не зможе допомогти Вам побачити шкідника. Тим більше важко побачити личинку кліща - вона ще на порядок менше. Личинки кліща паразитують часто не на самих листочках, а на волосках, що покривають листочки - цим частково і викликаний ефект зайвої опушенности уражених листя: волоски в місці прокусити їх кліщем або личинкою утворюють потовщення, і коли таких потовщень багато, візуально здається, що лист більш густоопушенние . Крім паразитарної причини, освіта потовщень на волосках листочків може бути викликане нерегулярним поливом, порушенням умов утримання (агротехніки) або грибковим захворюванням. Кліщ ж, як правило, зникає після першої обробки уражених рослин інсектицидами, а повторні обробки покликані вбити особин, що вийшли з яєць і личинок.
Препарати для захисту від шкідників і хвороб.
Епін - вітчизняний варіант японського природного биорегулятора і стимулятора епібрассіноліда RDC-694. Міститься в клітинах всіх рослин. При обприскуванні Епіне пересаджених рослин зменшується стрес пересадки, дітки краще приживаються. Подвядшие рослини відроджуються до життя, підвищується стійкість до посухи, спеки і будь-яким іншим несприятливим умовам. Безпечний для людини і тварин, корисних комах, екологічно нешкідливий. Без запаху, плям не залишає. Випускається в пластикових ампулах з кришечкою, ємністю 0,25 мг. Рослини обприскують за добу до пересадки або після висадки в грунт - 3 краплі Епіне на 100 мл води. При стресових умовах вирощування обприскування повторюють через 7-10 днів кілька разів до повного виздоравленія рослин - 7 крапель Епіне на 200 мл води. Дорослі рослини в період бутонізації - початку цвітіння обприскують розчином - 1 ампула Епіне на 5 літрів води або 2 краплі на 100 мл.
Іммуноцітофіт - Високоефективний препарат, дія якого заснована на стимулюванні ростових процесів і природного імунітету рослин до хвороб. Безпечний для людини, тварин і комах. Ефективний проти фітофторозу, чорної ніжки, борошнистої роси, сірої та білої гнилей, бактеріозів та інших збудників грибкових захворювань. Випускається у вигляді таблеток (розлучається 1 таб. На 2 л води). Без запаху, плям не залишає.
Неорон 500 к.е. (Бромпропілат) - Високоефективний препарат для боротьби з усіма видами кліщів. Відмінно переноситься рослинами, не діє на корисних комах, не залишає плям на листках. Випускається у вигляді розчину в ампулі 5 мл. Використовувати із застосуванням засобів захисту - має дуже сильний їдкий і неприємний запах, вивітрюється через 4-5 годин.
Вертімек 1,8 к.е. - Високоефективний препарат для боротьби з усіма видами кліщів. Відмінно переноситься рослинами, не діє на корисних комах, не залишає плям на листках.
Топаз 100 к.е. - Високоефективний препарат для боротьби з цією борошнистою росою. Відмінно переноситься рослинами, не діє на корисних комах, не залишає плям на листках, без запаху. Випускається у вигляді розчину в ампулі 5 мл.
Фундазол - Високоефективний препарат для боротьби з цією борошнистою росою та іншими грибковими захворюваннями. Відмінно переноситься рослинами, АЛЕ залишає білуваті плями на листі. Має слабкий неприємний запах. Випускається у вигляді порошку. Застосовують для поливу або обприскування рослин при загрозі грибкових захворювань розчином, приготованим з 1 г порошку і 1 літра води.
Фітоверм 0,2% к.е. - Високоефективний препарат на основі рослинної сировини проти гризуть і сисних шкідників (попелиці, кліщі, трипси та ін.) Має неприємний запах. Випускається у вигляді розчину в бульбашках по 40 мл. Розводити 1 ковпачок на 2,5 л води (проти трипсів - на 0,25 л).
Інтавір - Безпечний і нетоксичний препарат для боротьби з багатьма шкідниками рослин. Плям не залишає. Без запаху. Випускається у вигляді таблетки по 10 г.
Іскра - Новітня розробка, в якій поєднуються дві діючі речовини - циперметрин та перметрин (21 + 9 г / кг). Ефективний проти широкого спектра комах-шкідників: попелиці, білокрилки, трипсів, листогризучих комах. Володіє підвищеною активністю, без запаху. Випускається у вигляді таблетки масою 10 г. (як інтавір)
Агравертін 0,2% к.е. -Природний інсектоакарицид, що отримується в результаті мікробіологічного синтезу. Робочий розчин не токсичний для теплокровних, має слабкий неприємний запах. Плям не залишає, можна обприскувати по квітучим розеток. Не викликає звикання у шкідників. Ефективний проти павутинного кліща, попелиць, трипсів. Зберігання робочого розчину не допускається, розчин використовувати протягом години після приготування. Максимальний ефект досягається на 3 - 5 добу після обробки. Випускається в ампулах по 2 і 5 мл.
Актара 25 ВДГ. - (Вододіспергіруемие гранули) - новий інсектицид широкого спектру дії. Ефективний проти попелиць, щитівки, каліфорнійського трипса, білокрилки, борошнистого червця та ін Володіє високою системною активністю при внесенні в грунт. Препарат НЕ діє на кліщів. Актара швидко проникає в тканини рослини і завдяки швидкому й ефективному поглинанню рослинами велика кількість застосованого препарату перерозподіляється в тканинах рослин. Через дві години після застосування більша частина препарату захищена від змивання дощем і втрат від розкладання сонячними променями. Препарат Актара випускається в упаковках по 4, 40 і 250 гр. у вигляді вододіспергіруемих гранул, які не порошать, практично не мають запаху, добре зберігаються, легко і швидко розчиняються у воді.
Інструкції з проімененію: Пакетик (4 гр) розводиться в 5-6 літрах води: 4 / 5 розчину виливається в землю, 1 / 5 - обприскуються листя (можна зробити що-небудь одне, але краще комбінований спосіб). Поливати потроху в попередньо зволожену землю і стежити, щоб ні в день поливу, ні в наступні кілька днів вода не проливалася в піддон. Обприскувати достатньо тільки з верхньою строни листя: засіб дуже добре усваіватся рослиною і зберігає захисні властивості 2-3 тижні. Клейові пластини-пастки - Представляють собою пластини з гнучкого пластику, покриті невисихаючим клейовим шаром, на який прилипають комахи. Бувають жовті - для залучення білокрилки, блішок, попелиць та інших комах і блакитні - для залучення трипсів. Гарні як доповнення до хімічних засобів захисту. Випускаються в упаковці по 5 пластин.
Читайте також:
Сорти сенполій
Наведений нижче список дасть Вам уявлення про різноманіття, сьогоднішніх напрямках селекції і моди світу сенполій.
Історія відкриття семполій
У 1892 році барон Вальтер фон вересні Поль знайшов у Східній Африці, в районі узамбарських гір нову рослину з опушеними листами й чарівними фіолетовими квітками, що нагадують фіалку. Насіння та розетки рослини були відіслані їм свого батька до Німеччини, а той у свою чергу поділився ними з директором Королівських ботанічних садів.
Що люблять фіалки?
За вікном сніг. А у мене в руках квітучі фіалки. Одна іскриться на сонці морозним інеєм сніжно-білих пелюсток. Інша «горить», ніби рубінова зірка. Третя «заглядає в душу» волошково-синім квіткою з білою облямівкою. Світ вже 17 тисяч сортів фіалок. Ці квіти люблять, напевно, у всіх країнах. Стараннями селекціонерів фіалка зі скромної Попелюшки перетворилася на прекрасну принцесу.
Вирощування фіалки з листа
На всіх етапах. Як горщиків можна використовувати пластикову тару з під молочних продуктів. Підійдуть також і одноразові стаканчики або обрізані пластикові пляшки. Якщо ви купили кілька листів, то їх можна посадити разом у кювету з кроком 5 см. Товщина шару землі повинна бути 4-5 см. Поливайте відстояною, трохи теплою водою. Підтримуйте землю в злегка вологому стані.