Коли і як сіяти насіння

При визначенні терміну посіву необхідно враховувати і тривалість стратифікації, тобто впливу холоду на насіння. Вона залежить в основному від виду, а також - від погодних умов у різні роки. Для переважної більшості декоративних рослин цілком достатньо обробки холодом від декількох тижнів до декількох місяців. Таким чином, знаючи тривалість стратифікації і бажаний час появи сходів, можна розрахувати дату посіву. Залежно від виду рослини сіють з початку літа до кінця зими, але найчастіше доводиться робити це в жовтні-листопаді. Однак що робити, якщо у вас виявилися насіння без будь-яких відомостей про терміни стратифікації? Мені не раз доводилося стикатися з такою проблемою. Якщо насіння було багато, я ділила їх на кілька порцій, сіяла в різні ємності і поміщала на холод. Робила це по можливості ранньої осені. Через кілька тижнів одну ємність переносила в тепло.

Посів тримала в теплі 3-4 тижні, якщо насіння не проростали, знову переносила його на холод. Потім в тепло ставити другий ємність, у разі невдачі, її теж повертала назад. Так надходила до тих пір, поки в черговий ємності не з'являлися сходи. Такий метод може здатися складним, але ж тут мова йде про насіння досить рідкісних рослин. Існує думка, що якщо стратифікація була перервана, то після повернення посівів на холод, відлік потрібно починати з нуля. Намой погляд, ця точка зору невірна. В процесі набухання насіння при низьких температурах починаються біохімічні реакції по розщепленню інгібіторів і синтезу стимуляторів росту. Якщо посіви з холоду були перенесені в тепло, це не може призвести до втрати вже синтезованих ауксинів або цитокінінів; як не можуть і відновитися зруйновані інгібітори росту в оболонках насіння. Інша справа, що час, який посіви провели в теплі, слід виключити зі строку, необхідного для стратифікації.

Ще одне важливе питання - що робити, якщо насінню необхідна тривала стратифікація, а вони отримані пізно (глибока осінь, зима). Якщо їх відразу посіяти і провести стратифікацію, то сходи з'являться десь у другій половині літа. Цілком очевидно, що такі сіянці будуть погано зимувати. Тому набагато розумніше покласти насіння на зберігання в морозильну камеру і сіяти в призначені терміни. Коли мова йде про насіння рідкісних культур або традиційних, але наявних в невеликій кількості, сіяти потрібно тільки в ємності. Такий спосіб має ряд переваг в порівнянні з посівом в грунт. Сіяти можна в будь-який зручний для квітникаря час, заздалегідь розрахувавши бажаний термін появи сходів. Сходи практично не забиваються бур'янами; при необхідності їх зручніше обробляти різними препаратами; набагато простіше стежити за поливом, легше підгодовувати. Розсаду при необхідності можна переставити на відкрите сонячне місце або прибрати в тінь. Такі сіянці набагато менше травмується при пікіровці, ніж грунтові. Насіння можна сіяти в будь-який, рекомендований для даної культури, субстрат, що досить складно зробити у відкритому грунті. Крім того, структура садових грунтів занадто груба для ніжних молодих рослин. Особливо малопридатні для вирощування розсади глинисті грунти. У якості ємностей можна використовувати будь-які, бажано пластикові контейнери з отворами в дні для стоку води. Якщо вони вже були використані, перед посівом їх необхідно продезінфікувати.

У домашніх умовах простіше всього залити ємності міцним розчином перманганату калію (марганцівка) на 15-20 хвилин. Можна використовувати фунгіциди, але в цьому випадку обробку слід проводити на відкритому повітрі. Одне з основних вимог до контейнерів - відповідність з майбутніми сіянцями. Занадто глибока ємність також небажана, як і дуже дрібна. Якщо шар субстрату недостатній, коріння сіянців, дійшовши до дна, почнуть розростатися вшир, переплітаючись один з одним. При пікіровці таких сіянців, коренева система буде сильно пошкоджуватися, і частина рослин загине. При дуже великому обсязі субстрату частина його, не освоєна корінням, закисає, що шкодить сіянцям. Якщо ємність була обрана неправильно, сіянці бажано якомога швидше розпікувати. Виняток роблять тільки для тих культур, які повинні рости в контейнерах ще рік або більше (наприклад, цибулинні). Субстрат для посіву повинен бути легким, пухким, без великих грудок і великих твердих частинок. Однак просівати грунт через часте сито теж не слід, так як субстрат з дуже дрібних часток легко запливає і швидко закисає. Для більшості культур підійде суміш дернової, листової землі і грубозернистого піску (1:2-3:1-2) або листової землі і грубозернистого піску (2-3:1-2). Перед посівом субстрат необхідно знезаразити від патогенних грибів.

В іншому випадку занадто великий ризик втратити сіянці (чорна ніжка здатна погубити посіви в лічені дні). Його можна пролити окропом, але найкращий результат дає обробка парою на водяній бані протягом 1,5-2 годин. Якщо землі багато, зручніше прогрівати її 2-3 години в духовій шафі при температурі 200-250 ° C. Підготовлений субстрат насипають пухко в контейнери, злегка ущільнюють і приступають до посіву. Якраз на цьому етапі недосвідчені квітникарі роблять помилку, яка призводить до плачевних результатів. Багато хто знає насіння англійської фірмиJohnsons.На зворотному боці пакетиків серед інших можна прочитати наступну рекомендацію: Сійте рідко по поверхні субстрата.Мой ж рада квітникарям: ніколи не сійте рідко! Справа в тому, що насіння, приходячи в зіткнення з вологим грунтом, але ніяк не раніше, починають виділяти особливі речовини - Колін, що створюють навколо них середовище, сприятливе для проростання. Якщо посів рідкісний, цих речовин не вистачає, і насіння можуть не зійти. Дрібні насіння потрібно сіяти часто, і чим вони дрібніші, тим щільнішим повинен бути посів, наприклад, для дельфініума - не менше 3-4штук на 1 см2. Хтось може заперечити, що загущений посів призведе до витягування сходів, ускладнить пікіровку. Але краще отримати загущені сходи, ніж не отримати зовсім ніяких. Просто пікіровку такої розсади треба проводити вже на стадії сім'ядоль при появі зачатка першого аркуша. Звичайно, це правило не відноситься до великих насінню, що має великий зародок, значні запаси поживних речовин і виділяє достатню кількість Колін. Дуже великі насіння можна відразу сіяти в стаканчики (200-250 мл) по одному, їм для проростання сусідство інших зовсім не потрібно. Надзвичайно важлива характеристика насіння, яку необхідно враховувати при посіві, - ставлення до освітленості.

Є чимало культур, нейтральних щодо світла при пророщуванні. Але у деяких видів насіння може проростати тільки на світлі (світлочутливі); а в інших - лише в темряві (темновсхожіе). Найбільш типові представники першої групи - вересові (особливо рододендрони) і камнеломкових (гейхера, тіарелла). Деякі темновсхожіе насіння може прорости і при невеликому освітленні, наприклад, у дельфініума гібридного. Однак вихідні види дельфініума проростають лише у повній темряві. Як бути, якщо вам невідомо, до якої групи належить придбаний посівний матеріал? По-перше, є абсолютно чітка закономірність між розміром насіння і їх ставленням до світла: практично всі дрібні світлолюбні (більше того, їх схожість збільшується при досвічування, наприклад у рододендронів), великі - безумовно воліють темряву. По-друге, якщо посівного матеріалу достатньо, його можна поділити на дві частини: одну пророщувати в темряві, іншу-на світлі. Але нерідко насіння буває зовсім мало. В такому випадку я поміщала посів у темряву, і якщо після 3-4 тижнів не було ознак проростання, переносила на світ. Після посіву грунт необхідно промочити до повного насичення, краще з додаванням Епіне (1 ампула на 2 л води) або мікроелементів. Зволожувати субстрат з посівами слід з піддону, тому що при поливі зверху вода може змістити насіння, а усмоктуючись в грунт, втягнути їх на глибину. Щоб уникнути надмірного зволоження при такому способі поливу, я залишаю посіви незакритими у ванній кімнаті на 2-3 дні. За цей час випаровується зайва волога, але грунт не пересихає так швидко, як у кімнаті. Потім ємності з посівами закриваю декількома шарами газети, а зверху - поліетиленовою плівкою. Газета потрібна, щоб ввібрати зайву вологу. Через 2-3 дні її можна прибрати і залишити одну плівку. При пророщуванні насіння 1-2 рази на день плівку піднімають, щоб провітрити посіви. Важливо стежити, щоб субстрат не підсихали, а це неминуче при утриманні посівів у кімнатних умовах. Зволожувати посіви потрібно дуже обережно, краще з пульверизатора.

Я завжди використовую розчин Епіне, благотворний вплив якого швидко позначається. Незабаром після появи цього препарату я проводила досліди з насінням гвоздики (види та гібриди р. садової). Зазвичай вони проростають тільки на 21-25-й день. Після обробки насіння розчином Епіне, перші сходи з'явилися вже на третій день. Цей препарат не тільки скорочує, часом дуже істотно, період проростання, але і сприяє появі більш дружніх сходів. Широко поширена серед квітникарів думка, що розмір насіння прямо пропорційний розміру сіянців, далеко не завжди справедливо. Так, з дуже дрібних насіння гейхери, тіарелли, теллімик кінця першого сезону виростають сіянці висотою 15-20 см, які чудово зимують. У той же час досить великі насіння хост дають сіянці, що досягають до осені не більше 4-5 см. Дрібні насіння, як правило, проростають порівняно швидко, але сходи їх дуже чутливі до різких коливань температури, протягів, зайвого зволоження, пересушування і прямим сонячним променям . Пересушування субстрату з проростають насінням, допущене хоча б один раз, може погубити весь посів. Як тільки з'являються перші паростки, ємності з посівами, якщо вони стояли у темряві, я переношу якомога ближче до світла. Якщо природного освітлення не достатньо, посіви необхідно досвічувати.