Важко, мабуть, знайти сад, в якому немає або хоча б не планується грядка під суницю. І звичайно, кожному господареві ділянки хочеться, щоб урожай був високим, а ягоди - великими, ароматними. Воронезький садівник Ю. БАБЕНКО знає про суницю, напевно, все. Сьогодні він ділиться своїм багатим досвідом. Такого роду майстер-класи ми в найближчих номерах намір провести і з вирощування інших культур. Якщо вашої суничної плантації три, максимум чотири роки, посадки потрібно оновити. Рослини старіють, на плантації накап ливаются шкідники та хвороби, знижується врожай, погіршується якість ягід, зменшується їх розмір. Ремонтантні і нейтраль-нодневную суницю (ЕлізаветаII, Триб'ют, Брайтон, Гірляндаі тощо) слід міняти ще частіше - через два роки. Рослини цих сортів плодоносять кілька разів за сезон, тому значно швид ше витрачають свій потенціал і старіють. На третій рік у них вже різко знижується врожайність, ягода дрібніє, та й вусів старе рослина дасть не багато. Суницю можна садити і в літньо-осінній період, і навесні. Безсумнівний плюс річної посадки - можливість отримати врожай великих ягід вже наступного літа. Якщо ви закладаєте плантацію для отримання ягід і використовуєте розсаду зі своїх маткових рослин, то як можна раніше беріть перші, найбільш сильні розетки. Вони приживуться, чи встигнуть закласти квіткові бруньки і порадувати урожаєм. Інше безперечна перевага літньо-осінніх посадок в тому, що в цей час набагато ширше вибір сортів як в розплідниках, так і у колекціонерів, ніж навесні.
Мінуси літньо-осінньої посадки: дні стоять ще досить жаркі і сонячні, потрібно приділяти багато уваги притінення молодих посадок і поливу. Набагато більшим буде відсоток загибелі рослин при термообробці, а навесні суниця майже не гине. Рослини, посаджені після 20 серпня, вже не встигають закласти квіткові бруньки в потрібній кількості і гарної якості, тобто врожай буде, але несуттєвий і вже з нехарактерними для сорту розмірами ягід. Потрібно буде враховувати ймовірність потрапляння рослин під низькі зимові температури без снігу і своєчасно подбати про укриття молодих посадок. При весняній посадці рослини добре приживаються, весняне сонце тепле, але не зле. Якщо трапляються поворотні весняні заморозки, то своя перезимували загартована розсада від них не страждає. Маточники я взагалі волію закладати ранньою весною. Квіткові бруньки на них мені не потрібні, чим їх менше, тим більше якісної розсади я отримаю і менше часу витрачу на видалення квітконосів. Якщо потрібне оновлення посадок, то постає питання про розсаді. Добре якщо сорт, який вирощувався довго, вас повністю влаштовує. Тоді садити можна свою розсаду. При використанні своєї розсади необхідно «очистити» його від шкідників-провести знезараження. Найнадійніший спосіб - прогріти рослини в гарячій воді. Кращий час для термообробки - рання весна, поки рослини знаходяться в стані спокою.
Вам потрібні будуть дві ємності різної величини. Одну вставте в іншу так, щоб між ними залишався вільний простір для води. На дно більшої ємності покладіть дерев'яні бруски, на які поставте другу, внутрішню ємність. Обидві ємкості заповніть гарячою водою і поставте на вогонь. Вода повинна бути температурою 480. Температура нижче марна - шкідники не будуть знищені, більше-вона погубить самі рослини. Сама процедура така. Рослини опустіть вниз «головою» разом з корінням у внутрішню ємність на 15 хв. Потім вийміть їх і занурте таким же чином на 10-15 хв у холодну воду, а ще краще - в дуже слабкий, блідо-рожевий розчин марганцівки. Прогріта розсада навесні добре приживається. Сама я на початку свого захоплення суницею термообробку ігнорувала, поки не зіткнулася з шкідниками, особливо суничним кліщем. А почавши проводити термообробку, робила помилки. Поспішала: намагалася занурювати в ємність не два рослини на літр води, а більше - скільки влізе. Потім зрозуміла, що одночасна термообробка великої кількості рослин призводить до швидкого охолодження води та температуру не вдається утримати на рівні необхідних 480. Об'єм ємності для прогрівання залежить, звичайно, від кількості розсади, яке потрібно знезаразити. Я користуюся старої виварки для кип'ятіння білизни, у неї є решітка з отворами, яку я кладу на дно виварної бака.
Якщо суниця того сорту, який ви вирощували раніше, вас не влаштовує, доведеться купувати новий посадковий матеріал. Звичайно, найкраще купувати його в спеціалізованій установі, де для знезараження рослин використовують термотерапію або культуру ізольованих тканин. Але не у всіх садівників така можливість є. До покупки розсади всі підходять по-різному. Буває, приїжджає людина в розплідник за саджанцями дерев і бачить у продажу велика кількість сортів суниці. Думає: не погано б і суницю оновити. Читає назви сортів, але так як до цієї купівлі не готувався, вони йому зазвичай ні про що не говорять. І садівник найчастіше вирішує придбати одне-два рослини кожного сорту різного терміну дозрівання, щоб потім вибрати і розмножити той, який найбільше сподобається. Питання, яке постає одразу ж, звучить приблизно так: «А якщо я посаджу всі ці рослини поруч, в одну грядочку, не вийде, що вони переопилятся, подрібнюють, переродяться? Як мені краще вчинити, щоб потім все їх не переплутати? »Кущі суниці, що ростуть поруч і квітучі в один час, звичайно ж, будуть перезапилюватися, але на якості ягід, їх розмір і смак це ніяк не відіб'ється, а врожайність від такого запилення лише підвищиться. Для деяких сміття тов, наприклад такого як Пандора, присутність поруч квітучого в ті ж терміни рослини іншого сорту - обов'язкова умова для отримання більш високого врожаю.
При посадці необхідно поставити поруч з рослиною маячок з назвою сорту, в зошиті записати схему посадки. Я маячок підписую з двох сторін: якщо на лицьовій стороні назва вигорить, то на зворотному збережеться. Буває, що один і той же розплідник пропонує розсаду з відкритою і з закритою кореневою системою. Безумовно, покупка рослин із закритою кореневою системою перевагу: вони набагато краще приживаються, коріння не травмуються і можна не поспішати з посадкою, а перш грунтовно підготувати ділянку. Якщо ж ви плануєте придбати якийсь певний сорт, частенько доводиться виписувати посадковий матеріал поштою. Я не раз користувалася цією послугою і зрозуміла, що і до такої покупці треба готуватися. Так, заздалегідь здобуваю препарат Тіовіт-Джет (або колоїдну сірку) і Гумат для стимулювання росту рослин. Отримавши розсаду, обрізаю зайве листя, залишаю лише один справжній лист і сердечко. Ретельно оглядаю коріння, все підгнилі ділянки обрізаю до здорової тканини. Підготовлений таким чином саджанець перед посадкою опускаю на 10 хв у розчин Тіовіт-Джета, розведеного за інструкцією, або в розчин колоїдної сірки. Після цього промиваю розсаду водою. Посадкові лунки проливаю розчином Гумат. Саджанець розміщую в лунку так, щоб коріння не загорталися вгору, а сердечко перебувало на рівні поверхні грунту.
Часто привожу розсаду з поїздок. Купую її в розплідниках в той час, коли грунт ще не відтанула і саджати у відкритий грунт можна. У такій ситуації постає питання, як зберегти розсаду в будинку до висадки в грунт. Я перетримую її на південному вікні, обов'язково попередньо обприскати Фітоверма. Особливо ретельно обприскують нижню сторону листя і сердечко. Після обприскування рослини на 30 хв накриваю поліетиленовим пакетом. Суниця в будинку відчуває себе менш комфортно, ніж у відкритому грунті. А значить, імунітет її ослаблений і високий ризик пошкодження розсади шкідниками. В таких умовах не зайвим буде періодичне обприскування розсади Фітоспорін (4 краплі на склянку води). Я купую Фітоспорін в суспензії. При виборі ділянки під посадку суниці намагайтеся підібрати сонячне місце, адже чим більше сонечка, тим солодше ягода. У тіні самі рослини будуть розвиватися, але ягоди зав'язуються погано, а ті, що зав'яжуться, за смаком виявляться трава травою. При виборі місця пам'ятайте про сівозміну. Найкраще суницю садити після часнику, цибулі, моркви, столового буряка, редису. Не можна розміщувати її після пасльонових (суниця може дивуватися вертіциллезному і фузаріозним в'яненням). Лілії, айстри, гладіолуси як попередники теж не годяться (можливе зараження суниці стебловий нематодою).
При перекопуванні і підготовки ділянки я особливо ретельно видаляю кореневища багаторічних бур'янів. Це в подальшому значно полегшує роботу по прополці. Вношу перепрілий гній (ні в якому разі не свіжий) - по 4-6 кг на 1 кв.м, компост, золу і добриво Кеміра весна-літо - 60 г на 1 кв.м. Потім роблю лунки або борозенки і, що важливо, спочатку поливаю лунку і лише потім розміщую в ній саджанець, при цьому стежу, щоб коріння були спрямовані вертикально вниз. При такому положенні по всій довжині кореня утворюються обрастающие корінці. Ті самі корені, які при посадці загнуться вгору, потім практично відімруть. Посадки мульчують. Не раз спостерігала таке: посадили рослина, а на третій-четвертий день після посадки вже починають його підгодовувати добривами або розведеним гноєм. Це поширена помилка. Протягом двох тижнів після посадки рослини нічим підгодовувати не треба. А розчарування трапляються через те, що в перший рік після весняної посадки вже в червні-липні чекають від рослини великих ягід і великого врожаю. Побачивши ж не особливо велику ягоду і, звичайно ж, слабкий урожай, розчаровуються у сорті. У перший рік рослина дасть ягоду, але судити по цій ягоді про переваги і недоліки сорти і тим більше про врожайність передчасно. Повноцінного врожаю від короткодневние сортів (плодоносних один раз за сезон) потрібно чекати лише на наступний рік. У нейтральнодневних сортів перші з'явилися навесні після посадки квітки потрібно видалити, і тоді вже восени можна буде збирати врожай.